奶奶做“酱油豆儿”

秋天，黄豆上场以后，太阳一晒，就变得干爽爽、脆嘣嘣的。晒干飏净后，奶奶便把黄豆装进陶瓮里。大瓮装满，奶奶总要留下二十来斤，拿着一个簸箕，一颗一颗挑选，拣去瘪粒、破瓣，还有留着虫疤的“蝇口”。留下来的豆，个个圆滚滚，颗粒饱满。

奶奶让我帮她拣豆。她告诉我，这些黄豆要留着做“酱油豆儿”。奶奶说的“酱油豆儿”，就是自家做的豆豉。

也正因此，奶奶开始格外关注天气。秋天，下雨很少。她估算着，接下来须有连续多个晴天，才能开始做豆豉，但又不能等到天凉，那样豆子会发酵不起来。

煮豆那一天，她早早起床，把大竹匾擦干净，放到外面暴晒。然后把挑拣过的豆子淘洗干净，放在大锅里煮。大火旺烧了好一会儿，捞起来，再摊到门外大竹匾里晾晒。

煮出来的黄豆颜色变淡了，胖嘟嘟的，全身像是被油浸过。诱人的豆香，弥散得老远。在摊晒之前，奶奶会用瓷碗舀上半碗，留给我吃，同时嘱咐，“晒豆的时候，千万不能往竹匾里伸手，手汗沾到豆上，得罪了‘豆豉娘娘’，这酱油豆儿就会变成烂酱，想吃也吃不成了。”奶奶说得庄重严肃。

所谓的“豆豉娘娘”，就装在一只陶罐里。罐子狗头大小，四个耳孔，细绳系着，可以提起来。其实，“豆豉娘娘”就是上一年留下的豆豉老卤，加了重盐，密封存放，第二年直接拿它做“引子”。

晒上一两天，等到豆皮儿打皱了，奶奶就把大竹匾端回来，在上面盖上厚厚的一层胡萝卜缨。然后在上面盖上一块大青布，用干净的刷锅把往布上洒冷开水。大竹匾里的熟豆，便开始发酵。

此后的十几天，除了奶奶，谁也不能去碰它。过了十天左右，奶奶不时就会去掀开竹匾一角，拿出几粒豆，对着太阳仔细看，把鼻子伸到底下闻一闻，有时还把邻居李奶奶喊过来，两人一起看一起闻。我凑过头去一看，奶奶手中的黄豆，全都变成了“羊屎蛋儿”，黑不溜秋的，还长着绒毛。又过了两天，奶奶把几粒“羊屎蛋儿”在掌心捻开，看看芯里的颜色，说道，“差不多了，可以泡水装坛了。”

这一天，奶奶又忙碌起来。她先是把埋在墙角的生姜挖出几大块来，仔细地刮皮，然后切片。接着，开始烧水，等烧出一大锅后，盛进大桶里，让它变凉。待到开水全部凉透，便把那些发霉豆粒装进坛子，一层一层，放上姜片，撒下细盐，掺杂一点白糖，再倒一两瓶酱油，最后才把凉开水倒进坛子。

到这个时候，最重要的步骤开始了。奶奶小心翼翼地拿出那个小罐，打开封头，神情肃穆地把“豆豉娘娘”倒进大坛。然后拿出木柄铜勺，在坛子里搅和，盖上木盖，最后找一块油纸，将盖子扎紧。等到七七四十九天后，才能开坛，少一天都不行。

入冬，开坛的日子到了。坛子一打开，满坛酱香四下散逸开来。把铜勺伸进去，捞出豆豉，原先的“羊屎蛋儿”全不见了，豆子又恢复了原样，黄爽爽的。我们用筷子夹起几粒，放在碗里，当下饭小菜，那豆粒软乎乎、香喷喷，鲜美无比，一粒入口，齿颊留香。从此，一个冬春，早晚饭桌上，便有了一碟酱油豆豉作为全家人的下饭小菜。

那一年，奶奶病得很急，不久便离开人世。可能她也没想到自己会这么早就走，还没来得及把这门技艺传给母亲。奶奶去世几十年了，她做的“酱油豆儿”，我至今难忘。

（来源：集美报）